ziller Geschrieben 27. Dezember 2012 Geschrieben 27. Dezember 2012 nicht so schlecht, das bäumchen. Könnteste nicht bitte nen Link herbeizaubern? Zitieren
Noize Geschrieben 27. Dezember 2012 Autor Geschrieben 27. Dezember 2012 Könnteste nicht bitte nen Link herbeizaubern? http://forum.tour-magazin.de/attachment.php?attachmentid=340909&d=1356632987 Zitieren
Del-Drago Geschrieben 28. Dezember 2012 Geschrieben 28. Dezember 2012 http://forum.tour-magazin.de/attachment.php?attachmentid=340909&d=1356632987 Schaut schon hammer aus warst du das? Zitieren
thomsen Geschrieben 28. Dezember 2012 Geschrieben 28. Dezember 2012 ...schaut irgendwie so aus als wär da kein Zusatz im Spiel gewesen. Hat wer ´ne Info diesbezüglich? @Bastl: NICE ONE! :toll: Zitieren
exotec Geschrieben 28. Dezember 2012 Geschrieben 28. Dezember 2012 Schaut schon hammer aus warst du das? das stammt aus den Händen von Darren Baum --> http://www.baumcycles.com/ ich hab ein Cubano von ihm im Keller stehen *verybiggrins* Zitieren
ziller Geschrieben 28. Dezember 2012 Geschrieben 28. Dezember 2012 http://forum.tour-magazin.de/attachment.php?attachmentid=340909&d=1356632987 Puh, da hat einer tüchtig geübt... Danke für den Link! Nebenfrage: wie ist eigentlich die Geschichte mit der Novatec-Nabe ausgegangen, bei der die Freilaufverzahnung rausgedreht werden sollte? Ich hab mir nämlich wider jegliche Überzeugung auch so n Ding gekauft und kannse mir nu vorzugsweise an die Wand hängen, weil die nicht wirklich dezent gelabelt ist sondern ein absolut unmöglicher weiss-rot-schwarzer Siebdruck grossflächig drauf ist, der nicht abzuziehen geht. Zum Entfernen seh ich eigentlich nur ne abrassive Möglichkeit mit anschliessendem, neuen Eloxieren. Zitieren
Noize Geschrieben 28. Dezember 2012 Autor Geschrieben 28. Dezember 2012 Ich hab mittlerweile aufgegeben. Die Verzahnung (24 Zähne) der Ratschenscheibe paßt nicht in die üblichen Vielzahnnüsse rein. Wir haben alles probiert: Octalink, ISIS, Shimano 4kant.. Die originale Nuss kostet 176€ und hat 4 Monate Lieferzeit. Ich weiß aber, dass die Userin "Sickgirl" aus dem Tourforum sich so eine Nuss gebastelt und die Ratschenscheibe rausgedreht hat. Vielleicht hilft dir das.. Puh, da hat einer tüchtig geübt... Danke für den Link! Nebenfrage: wie ist eigentlich die Geschichte mit der Novatec-Nabe ausgegangen, bei der die Freilaufverzahnung rausgedreht werden sollte? Ich hab mir nämlich wider jegliche Überzeugung auch so n Ding gekauft und kannse mir nu vorzugsweise an die Wand hängen, weil die nicht wirklich dezent gelabelt ist sondern ein absolut unmöglicher weiss-rot-schwarzer Siebdruck grossflächig drauf ist, der nicht abzuziehen geht. Zum Entfernen seh ich eigentlich nur ne abrassive Möglichkeit mit anschliessendem, neuen Eloxieren. Zitieren
Noize Geschrieben 28. Dezember 2012 Autor Geschrieben 28. Dezember 2012 Ich hätte da noch einen aktuellen Blick auf die noch ungestrahlte Naht an meinem gerade entstehenden MAWIS-Crosser: Zitieren
ziller Geschrieben 28. Dezember 2012 Geschrieben 28. Dezember 2012 Ich hab mittlerweile aufgegeben. Die Verzahnung (24 Zähne) der Ratschenscheibe paßt nicht in die üblichen Vielzahnnüsse rein. Wir haben alles probiert: Octalink, ISIS, Shimano 4kant.. Die originale Nuss kostet 176€ und hat 4 Monate Lieferzeit. Bei dem Kurs iss ne DT- oder tune-Nabe ja dann doch n Schnäppchen, welches ich vorziehen würde... Ich weiß aber, dass die Userin "Sickgirl" aus dem Tourforum sich so eine Nuss gebastelt und die Ratschenscheibe rausgedreht hat. Vielleicht hilft dir das.. Ma gucken, ob ich die auftreibe, danke. Hat hier eigentlich jemand Erfahrung mit der Haltbarkeit von German:A-Kilo-Gabeln? So n Dingen steckt mir seit ewigen Zeiten für mein Kocmo im Kopf, ich hab aber leichte Bedenken wegen der Gelenke, auf denen ja doch recht ordentlich Last drauf ist. Die AMP-Forken haben wohl jedenfalls nicht lange mitgespielt, wenngleich ich denke, dass man da in den letzten Jahrzehnten n bissl was innen Griff gekriegt haben könnte. Falls nicht, iss mir datt Dingen aber etwas zu teuer für Edelschrott oder ständiges Lagerwechseln... Zitieren
ziller Geschrieben 28. Dezember 2012 Geschrieben 28. Dezember 2012 Ich hätte da noch einen aktuellen Blick auf die noch ungestrahlte Naht an meinem gerade entstehenden MAWIS-Crosser: Kann man knapp so lassen... Herrlisch! Zitieren
bastl Geschrieben 28. Dezember 2012 Geschrieben 28. Dezember 2012 Hast du für alles eine normale Hülse benutzt oder eine Dünne? Sieht sehr gelungen aus!! Ich zeige meine Schweißnähte lieber garnicht.... Oder einfach ordentlich reingekachelt zwischen ST/DT ? dem Anlauf nach zu Urteilen wars da ja etwas wärmer. 10er Gasdüse mit Jumbo Gaslinse. Dünne Gasdüsen kannst beim Rahmenbau vergessen, meiner Meinung nach. Je größer die Düse desto mehr Stickout ist möglich und desto besser die Zugänglichkeit. Bei Titan is dann die 12er Düse angesagt! Und nix reingekachelt, weil da wäre von den dünnen Live Rohren nix mehr über! Die Anlaufarben kommen am Foto etwas stärker, außerdem hab ich das Gas auf unter 10 l/min runtergedreht. Einfach um zu sehen was minimal notwendig ist um ein bissl zu sparen, und das war das unterste Limit. Und das merkt man an der Verschneidung dort dann besonders, weil verwinkelt. Zitieren
bastl Geschrieben 28. Dezember 2012 Geschrieben 28. Dezember 2012 Ich hätte da noch einen aktuellen Blick auf die noch ungestrahlte Naht an meinem gerade entstehenden MAWIS-Crosser: Ist genehmigt! Hackelt der Mattias eh brav über die Feiertage, bzw. wann is Liefertermin? Bin schon gespannt das Teil dann live zu sehen!!! Zitieren
thomsen Geschrieben 28. Dezember 2012 Geschrieben 28. Dezember 2012 10er Gasdüse mit Jumbo Gaslinse. Dünne Gasdüsen kannst beim Rahmenbau vergessen, meiner Meinung nach. Je größer die Düse desto mehr Stickout ist möglich und desto besser die Zugänglichkeit. Bei Titan is dann die 12er Düse angesagt! Und nix reingekachelt, weil da wäre von den dünnen Live Rohren nix mehr über! Die Anlaufarben kommen am Foto etwas stärker, außerdem hab ich das Gas auf unter 10 l/min runtergedreht. Einfach um zu sehen was minimal notwendig ist um ein bissl zu sparen, und das war das unterste Limit. Und das merkt man an der Verschneidung dort dann besonders, weil verwinkelt. ...wennst eh schon so mit Tips um dich wirfst will ich auch alles wissen Wie schaut´s bei dir so im Bereich um 0,7mm Wandstärke (Stahl) mit der Amperestärke aus, welche Elektroden benutzt du, verwendest du ein Elektrodenschleifgerät und hast du ne Ahnung, wo es Schweißhandschuhe gibt, die etwas mehr Fingerspitzengefühl zulassen? Zitieren
GEBLA Geschrieben 29. Dezember 2012 Geschrieben 29. Dezember 2012 Moin Moin, Amperestärke ist eher unwichtig, da man die dauernd ändern muß. Wichtig ist ein Fußpedal, sonst ist es schwierig. Ich habe mein Gerät für Stahlrahmen auf 80 Ampere eingestellt, wenn das Pedal max gedrückt ist. Ich benutze in der Regel pinkfarbene Elektroden in 1,6mm, die ich am Bandschleifer anschleife. Ganz selten auch mal Elektroden mit 1mm für feine Spezialsachen. Für die Handschuhe würde ich bei einem Zubehörshop fragen. Meiner hatte da spezielle, aber frage mich bitte nicht, wie die heißen. Müßte ich erst nachsehen. Viele Grüße, Georg ...wennst eh schon so mit Tips um dich wirfst will ich auch alles wissen Wie schaut´s bei dir so im Bereich um 0,7mm Wandstärke (Stahl) mit der Amperestärke aus, welche Elektroden benutzt du, verwendest du ein Elektrodenschleifgerät und hast du ne Ahnung, wo es Schweißhandschuhe gibt, die etwas mehr Fingerspitzengefühl zulassen? Zitieren
thomsen Geschrieben 29. Dezember 2012 Geschrieben 29. Dezember 2012 (bearbeitet) Grüß dich Georg, ich kenne deine Arbeiten und bin immer etwas neidig, wenn ich auf deiner HP stöber. Das mit dem Fußpedal hab ich mir auch schon überlegt, aber der Preis hat mich doch etwas abgeschreckt im Schweißshop wollte der Typ ca. €500.- für so ein Teil. Bisher habe ich Stahl um 0,7mm mit ca. 25-28A geschweisst. Kannst du mir erklären wie du das meinst mit dem dauernden Ändern der Amperestärke? Ich schweisse eigentlich immer mit pinken 1mm Elektroden/Gaslinse und experimentiere z.Z. mit div. Düsen Gr.6-10, daher auch meine Neugier. Anschleifen der Elektroden erledige ich, in Laufrichrung, mit einer relativ grossen Diamantscheibe auf meinem Proxxon Minimot(wie Dremel) Wegen Handschuhen bin ich schon länger a.d. Suche und benutze z.Z. welche von Weldas aus Lammleder ohne Naht am Daumen, bin aber noch nicht zufrieden. Bearbeitet 29. Dezember 2012 von thomsen Zitieren
bastl Geschrieben 29. Dezember 2012 Geschrieben 29. Dezember 2012 ...wennst eh schon so mit Tips um dich wirfst will ich auch alles wissen Wie schaut´s bei dir so im Bereich um 0,7mm Wandstärke (Stahl) mit der Amperestärke aus, welche Elektroden benutzt du, verwendest du ein Elektrodenschleifgerät und hast du ne Ahnung, wo es Schweißhandschuhe gibt, die etwas mehr Fingerspitzengefühl zulassen? Georg hat eigentlich schon alles gesagt. Fußpedal! Was hast du für ein Greät? Von Fronius gibs zwei Ausführungen, eine in Kunststoff und eine in Metall. Ich hab die (billigere) Kunststoffausführung. Die tuts bei weitem und hat ca. 300 Eier gekostet. Immer noch ein Wahnsinn für so ein Teil, aber ein Hammer zum Schweißen. Ich verwende die grauen WC20 Elektroden (die cerierten), eigentlich immer 1,6mm. Habe auch mit 1mm experimentiert, hats aber nicht gebracht. Anschleifen tu ich am Schleifbock. Elektrodenschleifgerät hab ich (leider) noch keines zu einem vernünftigen Preis gefunden. Was sind das für Pink Elektroden die Ihr verwendet, WT30? Hände weg von den thorierten Elektroden!!! Also alle WT-Typen (hellblau, gelb, rot, violett und orange). Das sind alpha-Strahler, die haben eigentlich in keiner Werkstatt noch etwas zu suchen, wurden vor kurzem aber z.B. beim Zg*ncz von völlig ahnungslosen Verkäufern noch immer verkauft. Selbst Profischweißer wollen damit nix mehr zu tun haben. Die Elektroden selbst sind kein Problem, aber der Schleifstaub! Thema Handschuhe hab ich auch schon durch! Google einmal nach "Weldas WIG Schweißerhandschuh Softouch". Ich hab den vom Linde Gas and More Shop hier in Wien, wo ich auch mein Gas kaufe. Das sind die bisher besten Handschuhe die ich hatte, wirklich sehr feines Leder. Zitieren
thomsen Geschrieben 29. Dezember 2012 Geschrieben 29. Dezember 2012 (bearbeitet) Die "Softtouch" Handschuh hab ich auch. Sind OK aber eben auch noch nicht so das Gelbe vom Ei. Zu den Elektroden mal eben rauskopiert: Wolframelektroden Lymox Pink Strahlungsfrei durch die Kombination verschiedener "Seltener Erden" keine Gesundheitsgefährdung Deutlich merkbare Erhöhung der Standzeit und Zündfreudigkeit ...hab auch schon die Erfahrung gemacht, daß div. "Alte Hunde" das mit der Strahlung nicht so eng sehen. Bei mir im Shop musste bestellen um Thoriumfreie Stäbchen zu bekommen Nach dem "tollen Tip" von denen, daß Titan ACDC geschweisst wird bin ich eh nimmer so sicher, was ich von Denen zu erwarten hab. Elertroderschleifeinrichtung hab ich schon länger vor mir eine zu basteln, die Dinger sind einfach zu teuer zum kaufen. Wenn ich es dann endlich geschafft hab (vorher ist mal die Zweirad-Rahmenlehre dran) stell ich gerne Pläne zur Verfügung. Kannst du mir erklären, warum,bzw. wann man mit dem Pedal die Stromstärke ändert wärend des Schweissens? Bearbeitet 29. Dezember 2012 von thomsen Zitieren
bastl Geschrieben 29. Dezember 2012 Geschrieben 29. Dezember 2012 @Stromstärke: 1. Am Beginn einer Schweißnaht etwas mehr Strom als am Ende, da die Umgebung da schon heißer ist. 2. Bei den Verbindungen an einem Fahrradrahmen kommen immer unterschiedliche Wanddicken aneinander. Z.B. am Tretlagergehäuse andere als am Steuerrohr usw. Und da ist es einfacher und flexibler das mit dem Pedal zu regeln. Und man kann sich an die jeweiligen Verhältnisse besser und sehr genau anpassen. 3. Ein weiterer Grund pro Pedal, wenn nicht überhaupt der wichtigste: Man kann dann die einfachsten, und damit flexibelsten und leichtesten Brenner verwenden, weil mit dem Pedal gestartet wird und nicht mit dem Knopf am Brenner. Sowas z.B.: https://www.schweiss-shop.de/shop/produkt_details.php?id=23029 Gibts natürlich von allen Herstellern, in Europa aber nicht so üblich. Und wichtig: mit geschraubter Gasdüse. Zu den Elektroden: Alles klar, ich dachte die Pink ist die violette. Das passt dann eh. Handschuhe: Manche schweißen einfach mit reinen Baumwollhandschuhen, aber das ist mir dann schon zu wenig Schutz. Ich hatte den Vorteil mir in dem Shop ein gutes und passended Paar Handschuhe aussuchen zu können, weil der Typ dort gleich total begeistert war wie ich erzählt hab was ich so mache Zitieren
GEBLA Geschrieben 29. Dezember 2012 Geschrieben 29. Dezember 2012 Moin Moin, ich habe auch die Softtouch. Keine Ahnung, ob es noch bessere gibt, ich komme damit ganz gut zurecht. Werden sie unbequem, nehme ich neue. Nach den Bildern im Web zu urteilen arbeiten viele Rahmenbauer beim Schweißen ja ganz ohne Handschuhe. Von der Wärme her wäre das gut möglich, aber ich bezweifle, daß das auf Dauer sehr gesund ist. Ich habe eigentlich keine Lust, vorsätzlich ein Krebspatient zu werden, Handschuhe und lange Ärmel sind daher Pflicht. Ich moduliere viel mit dem Pedal. Stark durchtreten zum Zünden und dann kommt es eben darauf an. Man hat beim Fahrrad ja auch Schweißpositionen, die viele Schweißer nur aus schlechten Träumen kennen, vor allem wenn man wie ich in der Lehre schweißt. Mit WIG und Pedal geht aber viel. Ich habe lange Zeit ein wassergekühltes Brennerpaket benutzt, weil ich auch Aluminium schweiße. Da es aber doch hauptsächlich Stahl ist, habe ich für Stahl mittlerweile nach einem Tip von Mathias Scherer auf eine Spezialversion gewechselt. Er hat was von einem Shop angefertigt bekommen, ich habe ein wenig gebastelt: Ich habe einen ABITIG GRIP Little 9 ohne Taster genommen und dann die komplette Ummantelung und die wegen Pedal unnötige Steuerleitung entfernt. Das Teil ist jetzt sehr flexibel und leicht. Durch die fehlende Ummantelung nicht mehr unbedingt baustellentauglich, aber ich arbeite ja allein und trampele nicht darauf herum. Das kombiniere ich mit Jumbo-Gaslinse und 24mmØ Gasdüse bei 14l pro Minute. Ich hatte schon mehrfach vor, mir ein Gerät zum Anschleifen der Elektroden zu kaufen. Aber wenn ein großer Bandschleifer sowiso herumsteht, ist das eigentlich sinnlos, der macht das nicht wirklich schlechter. Es wäre etwas anderes, wenn man mit umgehängtem WIG-Gerät irgendwo auf Montage ist. Voraussetzung sind natürlich strahlungsfreie Elektroden, wie schon oben geschrieben. Viele Grüße, Georg Zitieren
Noize Geschrieben 30. Dezember 2012 Autor Geschrieben 30. Dezember 2012 Liebe werte Mitleserschaft, und schon wieder findet sich ein Foto der Rahmen-Boygroup aus Hernals in der rosa Tageszeitung. Zu bewundern ist es, samt mehrzeiligem Lobgesang, hier: http://derstandard.at/1353209081492/Das-Wiener-Fahrradjahr-2012?_slideNumber=29&_seite= Zitieren
thomsen Geschrieben 30. Dezember 2012 Geschrieben 30. Dezember 2012 (bearbeitet) Auf die Idee, daß der Brenner ja ohne Schalter auch schlanker gestaltet werden kann war ich noch garnicht gekommen, das ist ja klasse! Hatte bisher immer flexible Köpfe im Einsatz (Abitig 9) um etwas beweglicher zu sein. Gerade war ich im Allerheiligsten wie immer Sonntags um mal zu schauen ob mein Gerät überhaupt ein Pedal zulässt. Wenn ich es richtig verstehe ersetzt das Pedal die Steuerung und muß somit anstatt des 7poligen Steckers vom Brenner am Gerät Platz finden, ist das so richtig? Habe mal gestöbert, und im Netz auch Pedale um €50-130.- gefunden. Was haltet ihr davon? So ein Ding muß ja eigentlich nicht viel können, da sollte Eines um ´nen Hunni eigentlich reichen. @Georg: ...wow 24mm/14l die Min. Ich glaub da hab ich noch ganzschön was auszutesten Also du schweisst i.d. Lehre, das mache ich wenn es die "Räumlichkeiten" erlauben auch und daher plane ich auch meine neue Lehre genau mit dem Aspekt im Vordergrund. Sie soll möglichst mobil und beweglich sein um böse Zwangslagen zu verhindern aber natürlich dennoch steif und Stabil. Hab mich schon des Öfteren gefragt, warum man überhaupt den Rahmen ausserhalb der Lehre durchschweissen wollen würde und konnte mir eigentlich nur vorstellen, daß einem sonst die Lehre im Weg ist. Also muß man die Lehre ändern. Zu den Handschuhen. Ohne kommt mir auch nicht i.d.Tüte. Nachher bekomm ich mit 40 schon Altersflecken die auchnoch wachsen :k:I...neee danke! @Noize: ...schöne Sache so ein Rückblick, bin auch von einem Freund auf den Artikel gebracht und auf euch aufmerksam geworden. Fänd es klasse wenn noch mehr Tüftler sich hier beteiligen. Da lernt man andere Herangehensweisen kennen. Das Hier ist wirklich ein Thread mit Substanz. Danke. Bearbeitet 30. Dezember 2012 von thomsen Zitieren
Auberginer Geschrieben 30. Dezember 2012 Geschrieben 30. Dezember 2012 (bearbeitet) Ich persönlich habe ja kein eigenes Schweißgerät. Noch nicht. Ich habe auch nie mit Fußpedal gearbeitet. Die Gaslinsen kanne ich garnicht. die werden einfach vorn mit auf die elektrodenklemmung raufgesetzt und dann spezielle Düsen drauf ist das richtig? Sehr beeindruckend dazu fand ich diese beiden Bilder: http://i822.photobucket.com/albums/zz141/Jungschweisser/Shieldingflownogaslens-1.jpg http://i822.photobucket.com/albums/zz141/Jungschweisser/Shieldingflowgaslens.jpg Sehr beeindruckend wie ich finde. Schweißt ihr bei 24mm dann auch mit 12mm oder gar 20mm stickout o.ä. ? Das wäre ja schon sehr gewaltig. Ich schweiße mit Langlaufhandschuhen, sehr feinfühlig an der Griffseite, aber schützen auch durch das Leder. Meine haben auch auf der Oberhand ein dünne schicht Leder drüber allerdings noch etwas Neopren (mittlerweile Ramponiert). Bearbeitet 30. Dezember 2012 von Auberginer Zitieren
thomsen Geschrieben 30. Dezember 2012 Geschrieben 30. Dezember 2012 Würde mich auch interessieren. Schätze da ist einiges mehr drin als 12mm Stickout. Zitieren
GEBLA Geschrieben 30. Dezember 2012 Geschrieben 30. Dezember 2012 Moin Moin, wie weit man die Elektrode herausstehen lassen kann, hängt auch vom Werkstück ab. Muß man ausprobieren. Weniger Stickout ist natürlich vorzuziehen, an ein paar Stellen muß die Elektrode aber weiter raus. Viele Grüße, Georg Zitieren
GEBLA Geschrieben 30. Dezember 2012 Geschrieben 30. Dezember 2012 Hallo thomsen, bei mir hat das Pedal eine eigene Buchse. Wie weit sich die Pedale unterscheiden, weiß ich nicht. Ich habe mir einfach das original dazugehörende von EWM gekauft. War teuer, aber man konnte es einfach einstöpseln und es funktioniert seit Jahren problemlos. Um in der Lehre zu schweißen, ist die Bauart der Lehre wichtig: Die muß die Längenänderung der Rohre beim Schweißen zulassen, ohne seitlichen Verzug zu erzeugen. In der Regel werden Rahmen außerhalb der Lehre geschweißt, weil es da viel einfacher zu schweißen ist und man dadurch einfacher schöne Schweißnähte hinbekommt. Man kann sich den Rahmen dann immer fast optimal hindrehen. Allerdings führt diese Vorgehensweise prinzipbedingt zu inneren Spannungen, wenn der Rahmen vorher komplett geheftet wird. Um die auf das geringstmögliche zu verringern, muß man eine Verbindung nach der anderen abarbeiten. Viele Grüße, Georg Auf die Idee, daß der Brenner ja ohne Schalter auch schlanker gestaltet werden kann war ich noch garnicht gekommen, das ist ja klasse! Hatte bisher immer flexible Köpfe im Einsatz (Abitig 9) um etwas beweglicher zu sein. Gerade war ich im Allerheiligsten wie immer Sonntags um mal zu schauen ob mein Gerät überhaupt ein Pedal zulässt. Wenn ich es richtig verstehe ersetzt das Pedal die Steuerung und muß somit anstatt des 7poligen Steckers vom Brenner am Gerät Platz finden, ist das so richtig? Habe mal gestöbert, und im Netz auch Pedale um €50-130.- gefunden. Was haltet ihr davon? So ein Ding muß ja eigentlich nicht viel können, da sollte Eines um ´nen Hunni eigentlich reichen. @Georg: ...wow 24mm/14l die Min. Ich glaub da hab ich noch ganzschön was auszutesten Also du schweisst i.d. Lehre, das mache ich wenn es die "Räumlichkeiten" erlauben auch und daher plane ich auch meine neue Lehre genau mit dem Aspekt im Vordergrund. Sie soll möglichst mobil und beweglich sein um böse Zwangslagen zu verhindern aber natürlich dennoch steif und Stabil. Hab mich schon des Öfteren gefragt, warum man überhaupt den Rahmen ausserhalb der Lehre durchschweissen wollen würde und konnte mir eigentlich nur vorstellen, daß einem sonst die Lehre im Weg ist. Also muß man die Lehre ändern. . Zitieren
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