punkti Geschrieben 14. November 2011 Teilen Geschrieben 14. November 2011 Radfahren und rechnen sind lustig. Oder: Glaube niemals Leuten, die behaupten, ein Stahlfederdämpfer könne im Pitch nicht (gut) funktionieren. Es mit der lieben BB Gemeinde teilen, vielleicht auch um sie zu ermuntern auch schöne Details herzuzeigen und außerdem mich selbst noch ein Eitzerl mehr über mein schönes Radl freuen. ja, schön, aber was heißt das jetzt? was bedeutet genau diese kenlienie und wie kommst du zu der behauptung, dass sie gut ist? ich zb finde es bedenklich, dass 2 degressive anteile vorhanden sind, vorallem der gegen ende des federwegs...... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smutbert Geschrieben 14. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2011 Degressive Federkennlinien sind mir grundsätzlich auch suspekt, aber: Die Degression in der ersten Hälfte des Federwegs ist in der Kennlinie des Luftdämpfers noch stärker ausgeprägt. Das zuerst abfallende Übersetzungsverhältnis mindert also die Anfangsdegression des Luftdämpfers. Sie wird vermutlich nicht vollständig ausgemerzt, damit der Rahmen nicht nur mit dem Originaldämpfer, sondern im Zweifelsfall auch mit anderen Luft- und Stahlfederdämpfern, deren Kennlinien sich natürlich unterscheiden, gut funktioniert. Der Anstieg des Übersetzungsverhältnisses gegen Ende des Federwegs erzeugt die schwerwiegendere Degression am Ende. Hier soll das steigende Übersetzungsverhältnis, der viel zu starken Endprogression vieler Luftdämpfer entgegenwirken. Ich habe den Verdacht, dass die von mir gewählte Kennlinie, ob der fehlenden Endprogression, nicht sehr lufttypische ist. Ich habe nur keine anderen Federkennlinien von Luftdämpfern gefunden… Tatsächlich sollten sogar die Anschlagelastomere und/oder die Ausgleichsbehälter der Stahlfederdämpfer genügend Progression erzeugen, um die Enddegression der resultierenden Kennlinie (fast) komplett zu verhindern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sparki Geschrieben 14. November 2011 Teilen Geschrieben 14. November 2011 Ich freu mich über mein Radl auch ohne Federkennlinie. Außerdem wird da ein sehr entscheidender Aspekt übersehen, nämlich die Dämpfung. Ohne a gut funktionierende Druckstufe bringt die schönste Federkennlinie nix und umgekehrt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roadrunner82 Geschrieben 14. November 2011 Teilen Geschrieben 14. November 2011 Tu Bei einer Kraft längs zum Drehmomentschlüssel http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=129836 möchte die Kraft den rechten Winkel (Gabelschlüssel - DMS) verkleinern, was der DMS als Drehmoment registriert. Allerdings schrauben wir damit die Schraube auf. Bei der Kraft in der anderen Richtung gibt es tatsächlich ein kleines Problem, wir ziehen am DMS der Winkel wird größer (die Ratsche des DMS läuft leer durch) und die Schraube wird fester und fester. Aber dann sitmmt sowieso auch der rechte Winkel nicht mehr. Sobald aber der Drehmomentbeitrag von der Kraft normal zum DMS größer wird als der der Kraft längs zum DMS, was angesichts der Hebelverhältnisse eigentlich immer so sein sollte, sehe ich jetzt kein Szenario in dem der DMS nicht bei dem korrekten Drehmoment auslöst (oder übersehe ich noch immer etwas?). Den mechanischen Aspekt habe ich einmal außen vor gelassen. Zeichne dir einmal den rechten Winkel zwischen Gabel und Drehmomentschlüssel auf. Dann setze eine Kraft schräg am Ende des DMS an und zeichne dir die Normalabstände auf die Kraft für den Drehpunkt am DMS und an der Schraube ein. Der Hebel auf die Schraube wird bei gleicher Kraft länger als der Hebel für den DMS wenn ich jetzt keinen Gedankenknoten habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smutbert Geschrieben 14. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2011 @sparki Ja eh , aber lass mir halt die Freude an der kleinen Rechnerei. Die Dämpfung ist viel interessanter, aber das Terrain überlasse ich anderen, die sich damit besser auskennen. […]Der Hebel auf die Schraube wird bei gleicher Kraft länger als der Hebel für den DMS wenn ich jetzt keinen Gedankenknoten habe. Aber die Kraft ist nicht gleich, weil auch der Winkel in dem die Kraft am Hebel angreift ein anderer ist. Zum Drehmoment trägt nur der Teil der Kraft bei, der normal zum Hebel steht. Wenn du also senkrecht zum Hebel des DMS ziehst, wirkt auf den DMS das Drehmoment Kraft*DMSHebel. Wenn du das Drehmoment betrachtest, das auf die Schraube wirkt, ist zwar der Hebel größer (Hypothenuse des rechtweinkligen Dreiecks mit DMSHebel und Gabelschlüssellänge), aber im gleichen Verhältnis ist der Normalanteil der Kraft auf diesen längeren Hebel kleiner. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roadrunner82 Geschrieben 14. November 2011 Teilen Geschrieben 14. November 2011 So meine ich das nicht. Du kannst ja auch einfach hergehen und das Moment über den Normalabstand der Gesamtkraft und nicht über die der einzelnen Kraftkomponenten errechnen. Also einfach die Handkraft einzeichnen und dann den Normalabstand auf den Drehpunkt des DMS nehmen. Dann hast du auch das Moment am DMS. Das gleiche kannst du mit der Schraube machen. Wenn die Kraft in 90° zum Hebel steht ist der Normalabstand zur Schraube auch gleich. Wenn sie das jetzt aber nicht mehr tut ändern sich beide Abstände ungleichmäßig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smutbert Geschrieben 15. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2011 Du hast sowas von recht, ich versinke gerade im Erdboden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ekos1 Geschrieben 15. November 2011 Teilen Geschrieben 15. November 2011 Du hast sowas von recht, ich versinke gerade im Erdboden. Noch bevor die Ingenieure ausgerechnet haben wie man den Schlüssel ansetzt und vor allem welches Drehmoment dann anliegt macht die Kiste schon eine erste Probefahrt . Für Kiste kann man von Matchboxauto bis Rakete alles einsetzten . Die Zuganschläge finde ich schon sehr gelungen Mfg Ekos Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sparki Geschrieben 15. November 2011 Teilen Geschrieben 15. November 2011 @sparki Ja eh , aber lass mir halt die Freude an der kleinen Rechnerei. Die Dämpfung ist viel interessanter, aber das Terrain überlasse ich anderen, die sich damit besser auskennen. Aber natürlich lass i dir dei Freid. So richtig interessant wär halt selber a bissl umadumtüftln und ausprobieren! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smutbert Geschrieben 16. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2011 (bearbeitet) Nachdem mein Umadumtüfteln und Ausprobieren nur in Ausnahmefällen auch nur Ansatzweise eine Verbesserung bringt, schreib ich davon kaum was oder nyx ins BB. Messung des Kettenverschleißes Mit der Kettenverschleißlehre ist das ja ziemlich einfach: http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=129865 Aber vielleicht kennen ja noch nicht alle die Methode mit dem Messschieber. Dazu muss man nur den Messschieber auf 119mm ausziehen, dann die Messnasen für die Innenmessung bei gespannter Kette in die Kettenglieder stecken und schließlich den Messschieber soweit wie möglich auseinanderziehen. http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=129866 http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=129867 http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=129868 Schließlich liest man Wert am Messschieber ab. 119,5mm: Das ist der Wert von neuen Ketten.120,25mm (+0,75mm): Bei Aluminium oder Titanritzeln ist das ein vernünftiger Wert für einen Kettenwechsel.120,5mm (+1mm): Hier ist auch bei Stahlritzeln ein Kettenwechsel angebracht.121,5mm (+2mm): Spätestens jetzt sind auch das Ritzelpaket und die Kettenblätter hinüber. Auf dem letzten Foto liegt der Wert zwischen 119,7 und 119,8, die Kette ist also definitiv noch in Ordnung. Bearbeitet 16. November 2011 von smutbert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ac2806 Geschrieben 16. November 2011 Teilen Geschrieben 16. November 2011 Super Tipp! Sind die angegebenen Werte eigentlich leicht unterschiedlich für 7, 8, 9 oder 10 fach Ketten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bs99 Geschrieben 16. November 2011 Teilen Geschrieben 16. November 2011 kenne ich so nur für 9fach, wird aber wohl für 8- und 10-fach auch gelten! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hermes Geschrieben 16. November 2011 Teilen Geschrieben 16. November 2011 und was spricht gegen die verschleißlehre? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smutbert Geschrieben 16. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2011 (bearbeitet) Nichts, wenn man denn eine hat. Super Tipp! Sind die angegebenen Werte eigentlich leicht unterschiedlich für 7, 8, 9 oder 10 fach Ketten? Die Werte unterscheiden sich nicht, die Länge der Kettenglieder unterscheidet sich ja auch nicht. Es gibt auch keine unterschiedlichen Verschleißlehren für 6-, 7-, 8-, 9- und 10-fach. Bearbeitet 19. November 2011 von smutbert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benvolio Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 Mit der Kettenverschleißlehre ist das ja ziemlich einfach: vielleicht kennen ja noch nicht alle die Methode mit dem Messschieber. Dazu muss man nur den Messschieber auf 119mm ausziehen, dann die Messnasen für die Innenmessung bei gespannter Kette in die Kettenglieder stecken und schließlich den Messschieber soweit wie möglich auseinanderziehen. Da es hier noch kein "gefällt mir" gibt: Danke für den super Tipp! Das nenn ich mal echten Mehrwert ... :-) lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TGru Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 @smutbert: ich schließe mich dem benvolio an und sage danke für den verschleissmesstipp bzw. ist der ganze thread super - aber eure dämpfungskennlinienrechnerei usw. ist mir einfach zu hoch - das ist schon hirnwi??erei auf sehr hohem level!! Perfekt, so muss ich entlich meine ketten und ritzel nicht mehr nur nach gefühl wechseln! Bitte weiter so tolle tipps!! Gruß tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sparki Geschrieben 20. November 2011 Teilen Geschrieben 20. November 2011 Ich wechsel die Kassette, wenn die neue Kette nicht mehr einwandfrei drauf läuft. Dei shimano-Ritzel schaun ja neu schon ziemlich abgefahren aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smutbert Geschrieben 25. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2011 freut mich, wenn zumindest ein Tipp einigermaßen ankommt:) Als Chris King Fan muss ich außer den FunBolts, mit denen ich den Thread eröffnet habe, natürlich auch den RingDrive, den Freilauf der Chris King Naben vorstellen, der mich noch mehr als die tollen CK Lager begeistert. Dabei geht es nicht darum wie fein der Freilauf mit seinen 72 Zähnen und damit maximal 5° „Leerweg“ verzahnt ist, sondern darum, wie er funktioniert. Es handelt sich, wie bei den besseren DT Naben, um einen Freilauf mit Stirnverzahnung, bei dem nicht nur eine handvoll Sperrklinken in einen verzahnten Ring greifen, die Last also nicht nur von ein paar Zähnen getragen wird. Bei den stirnverzahnten Zahnscheiben greifen immer alle Zähne gleichzeitig. Zusätzlich und das ist die Besonderheit, werden beim Ring Drive die Zahnscheiben nicht nur mit einer Feder aneinander gepresst. http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=130010 Viel mehr greift der Freilaufkörper mit einer spiralförmigen Verzahnung, wie ein mehrgängiges Gewinde, in die eine Zahnscheibe. Das Foto zeigt diese spiralige Verzahnung sowohl von Freilaufkörper als auch von der inneren Zahnscheibe. Die Zahnscheiben werden beim Treten durch das aufgebrachte Drehmoment zusätzlich aneinander gepresst und ein Durchrutschen des Freilaufs verhindert. http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=130008 http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=130009 Und schließlich, damit ich nicht noch einen Beitrag zur Chris King Nabe schreiben muss, gibt es noch 2 Fotos des Konus zur Einstellung des Lagerspiels. Am zweiten Foto kann man erahnen, dass und wie man das Spiel sogar bei eingebauter Nabe und mit montierter Bremsscheibe einstellen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sparki Geschrieben 25. November 2011 Teilen Geschrieben 25. November 2011 Hab zwar kein Chris king Naben, find ich aber sehr interessant. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smutbert Geschrieben 30. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2011 Dieser Tipp ist nyx besonderes, aber weil das Austreiben der Lagerschalen auf diese Weise so sehr viel einfacher geht, als nur mit Hammer und Holzstück, Aluminiumstange oder gar Schraubenzieher, erwähne ich ihn trotzdem: Man nehme ein Rohr mit ungefähr 30cm Länge dessen Außendurchmesser maximal ein wenig größer ist als der Durchmesser des Gabelschaftes. Ich habe hier einfach einen alten Gabelschaft genommen, der noch aus Zeiten stammt, zu denen man Gabelschäfte durch Aus- und Einpressen wechseln konnte und vor allem durfte. Ein 1 1/8" Gabelschaft hat einen Durchmesser von knapp über 28mm, nur am Konussitz sind es 30mm, aber es funktioniert auch mit etwas dünneren Rohren, alten Lenkern etwa sofern sie gerade genug sind oder vielleicht alten Sattelstützen. Dann schneide man dieses Rohr ungefähr über die halbe Länge der Länge nach auf. Mit zwei Schnitten schafft man so vier Schlitze und biegt das „offene“ Rohrende auf. http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=130114 http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=130113 Das Ergebnis schaut einem fertigen Steuersatzaustreiber zum Verwechseln ähnlich. Wenn man es durch die Lagerschalen durchfädelt und ihm mit einem Schonhammer ein paar Schläge versetzt, drückt das aufgespreizte Rohrende die Lagerschalen heraus, ohne dass man Gefahr läuft die Lagerschale zu verkanten. Obendrein hinterlässt so ein Aluminiumrohr das die Kraft über fast den kompletten Umfang verteilt auch kaum Spuren an den Lagerschalen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
st. k.aus Geschrieben 6. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2011 (bearbeitet) 1. avid bremshebel und shimano schalthebel an einer schelle http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=41014 & http://www.hopetech.com/page.aspx?itemid=SPG302&tab=specification http://forums.mtbr.com/drivetrain-shifters-derailleurs-cranks/matchmaker-avid-elixir-juicy-shimano-shifters-w-pic-726975.html die beschriebenen "hope tech matchmaker clamps' könnte ich online irgends finden vielleicht nur in USA ? ziemlich genial 2. Klappbare, zweiteilige Schalthebelschellen bisserl anders hald ... CLAPTON ist in allen neun Trickstuff-Farben erhältlich •Mal schnell den Lenker wechseln? •Von SRAM auf Shimano-Schaltung (oder umgekehrt) wechseln? •Experimentieren, ob der Schalthebel innerhalb oder außerhalb des •Bremshebels montiert werden soll? ... ... Trickstuff bringt als erster Hersteller universell verwendbare Schellen: •aufklappbar •passend für SRAM XX, XO und X9 und gleichermaßen •für XTR 970-Schalthebel •für XT, SLX und Saint •super-edles Aussehen •CNC-gefräst (7075er Alu) •in neun Farben eloxiert: schwarz, silber, rot, blau, neon-grün, gold, orange, rosa, aubergine •leichter als die nicht klappbaren Schellen und dennoch superstabil •Brained in Freiburg und CNC-gefräst in den bayrischen Alpen (da, wo nie die Sonne hinkommt) http://trickstuff.de/de/products/clapton_KL.php Bearbeitet 6. Dezember 2011 von st. k.aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roadrunner82 Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 1. avid bremshebel und shimano schalthebel an einer schelle http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=41014 & http://www.hopetech.com/page.aspx?itemid=SPG302&tab=specification http://forums.mtbr.com/drivetrain-shifters-derailleurs-cranks/matchmaker-avid-elixir-juicy-shimano-shifters-w-pic-726975.html die beschriebenen "hope tech matchmaker clamps' könnte ich online irgends finden vielleicht nur in USA ? ziemlich genial Meinst du die im mtbr link? Ich denke das sind doch ganz normale Hope Matchmaker? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
st. k.aus Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 ja (siehe pic) aber gfunden hab´ ich sie nirgends (online) deshalb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smutbert Geschrieben 7. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 nett. Was mir auch gut gefällt ist die 8" PM Aufnahme an der Wotan, für 203mm Bremsscheiben und das ohne Adapter: http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=130242 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
st. k.aus Geschrieben 7. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2011 wäre nett wenn's frei wählbar wäre beim kauf der gabel diese ganzen adaptergeschichten sind schon lange mühsam Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
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