Zypern

Kein Zweifel, heute wäre Hermes Fahrradbote und nicht Götterbote. Vom azurblauen Meer, das die endlosen Strände und felsigen Klippen umspült, durch Orangen- und Olivenhaine, Weingärten und schattige Kiefernwälder über gewundene Bergstrassen bis auf den Olymp zu fahren, das klingt nach einem wahrhaft göttlichen Vergnügen.
Ein solcher Genuss ist heute nicht mehr nur den Hauptdarstellern der antiken Mythologie vorbehalten. Auch Normalsterblichen ist es erlaubt, bis zum Sitz der Götter vorzudringen und von dort den Blick bis zum Meer schweifen zu lassen, wo Aphrodite am Strand von Petra tou Romiou einst einer Muschel entstiegen war ...

Einer der möglichen Wege dorthin könnte folgendermaßen lauten: Als der Herbst bei uns die ersten Blätter färbte und die Erholung der Sommerferien schon lange abgeblättert war, beschlossen wir, nochmals in wärmere Gefilde zu flüchten. Wir konsultierten Google Maps auf der Suche nach Orten, die in erreichbarer Distanz, klimatisch günstig gelegen und vorzugsweise Neuland waren. Bald wurden wir im östlichen Mittelmeer auf Höhe des 35. Breiten- und Längengrades fündig: Zypern, die Insel der Götter, keine 150 Kilometer von der türkischen Küste im Norden und der syrischen Küste im Osten entfernt.
Außer, dass die Insel geteilt ist und regelmäßig den Songcontest mit schmalzigen Beiträgen bereichert, wussten wir nicht viel von Zypern. Eine Internet- Recherche ergab: kaum Regentage, im November Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad Luft- sowie 21 Grad Wassertemperatur, wenig Verkehr und gute Straßen, kurz: ideale Bedingungen zum Radfahren im Herbst.
Binnen einer Stunde war alles gebucht: Flug, Mietwagen, Hotel an der Südküste bei Limassol. Für den Radtransport mussten wir nochmals tief in die Tasche greifen: zwei Scicon Aerotech Evolution TSA Hartschalenkoffer à 600 Euro - kein Pappenstiel, aber eben auch nicht aus Pappe und wirklich jeden Cent wert. Der Transport bei Austrian Airlines tour-retour kostete nochmals € 230,- extra.

An einem verregneten Montagabend Anfang November hoben wir von Schwechat Richtung Südosten ab, um nach drei Flugstunden plus einer Stunde Zeitverschiebung gegen ein Uhr morgens in Larnaca, Zyperns Hauptstadt, aufzusetzen. Bis wir unser Hotel, das Amathus Beach in Limassol, erreichten, war es 3 Uhr morgens.
Viel hatten wir also nicht geschlafen, als uns am nächsten Morgen der Wecker aus dem Schlaf riss, aber schließlich waren wir ja nicht zur Erholung hier. Beim Frühstück waren wir kurz verunsichert, ob es uns nicht versehentlich an die russische Schwarzmeer-Riviera verschlagen hatte. An den Nachbartischen lauter grobschlächtige Russen in Hausmeister-Panier, die schmatzend den Cholesterinbedarf einer ganzen Kolchose in sich hinein schaufelten, während ihre gertenschlanken Frauen gelangweilt Champagner schlürften, extravagant gestylt, als stünde die Wahl zur Miss Sewastopol an.

Unser erster Tag sollte uns an den südöstlichsten Zipfel der Insel führen. Ich hatte alle Touren schon daheim mit dem Tool zur Routenerstellung von Strava geplant und mit einer routingfähigen Open-Source-Karte von Zypern auf meinen Garmin Edge 800 übertragen. Im Gegensatz zu anderen derartigen Tools ist bei Strava nicht nur die Routenerstellung genial einfach, man kann auch anhand sog. ‚Heatmaps‘ beliebte Radstrecken identifizieren und entsprechend die Route planen.
Ungeachtet dessen war die erste Tour ein Reinfall. Auf der Karte sah die Strecke sehr ansprechend aus: von Larnaca entlang der Küste nach Osten bis zu einer Landspitze und dann bei Famagusta durch das Landesinnere zurück. Tatsächlich fuhren wir die meiste Zeit durch reizlose Landschaft – ödes, ausgedörrtes Land und bewässerte Agrarflächen. Dazwischen triste Siedlungen mit leerstehenden Ferienhäusern, Hotelburgen und halbfertigen Neubauten, die auf russisch und arabisch zum Kauf angeboten wurden. Die Strecke am Meer war obendrein – wie fast alle Küstenstraßen in Zypern – sehr stark befahren.

Gleich zu Beginn führte der Weg durch Dhekelia, eine der beiden britischen Militärbasen, die 3% der Landesfläche ausmachen, und wie der Linksverkehr an die 35-jährige Kolonialzeit erinnern, die erst 1960 mit der Unabhängigkeit beendet wurde. Kurz streiften wir auch die "grüne Linie", Pufferzone zwischen dem türkischen Nord- und dem griechischen Südteil.
Die Küste entlang blies uns auflandiger Wind von der Seite an, retour ging es recht flott mit ablandigem Wind im Rücken. Nach knapp hundert Kilometern waren wir am späten Nachmittag wieder beim Auto und viel länger hätten wir auch nicht brauchen dürfen - kurz vor fünf ging schlagartig die Sonne unter.

Beim Abendessen versuchten wir herauszufinden, was falsch gelaufen war. Kein Gott würde hier radfahren wollen! Wir vertrösteten einander, dass uns der morgige Tag den Göttern näher bringen würde und bald war es angesichts der herrlichen Mezes und des guten zypriotischen Weins mit der Ernüchterung des ersten Tages vorbei.

Der nächste Tag begrüßte uns wieder mit strahlendem Sonnenschein. Die heutige Tour führte uns ins Landesinnere, wo sich schon bald hinter der Küste die Abhänge des Troodosgebirges bis auf knapp 2.000 Meter erheben. Vom Startpunkt in Zygi, einer kleinen Marina, führte uns der Weg beständig ansteigend nach Norden in die Berge.
Dabei erschloss sich uns endlich, warum so viele Radprofis Zypern als Winterquartier wählen – endlose, kurvige Bergstraßen in bestem Zustand und ohne Verkehr, gesäumt von blühendem Oleander mit atemberaubenden Tiefblicken in die Ebene bis zum Meer. Hie und da passierten wir verschlafene kleine Bergdörfer, die sich in den von schattigen Schwarzkiefernwäldern bedeckten Falten des Gebirges versteckten. So auch Vavatsinia, ein malerischer kleiner Ort und höchster Punkt der Tour auf 850 Metern, wo wir in der Dorftaverne Rast hielten.
Wie Bellerophon auf den Schwingen des Pegasos jagten wir dann auf unseren Carbongäulen auf der nicht enden wollenden, sich wie die Hydra windenden Straße dem Meer entgegen. In der Taverne in Zygi feierten wir den gelungenen Tag mit einem Festmahl, das Dionysos zur Ehre gereicht hätte.

Dunkle Wolken verhüllten am nächsten Morgen die Gipfel des Troodosgebirges, als wir unser Auto über die steile Bergstraße zu der in 1.800 m Höhe gelegenen Ortschaft Troodos quälten. Auf halbem Weg überholten wir ein Gruppetto und wussten nicht recht, ob wir sie bewundern, beneiden oder bemitleiden sollten.
Den Spuren der sagenhaften Jägerin Atalante folgend wanderten wir auf dem gleichnamigen Trail knapp 15 km um den höchsten Gipfel Zyperns, den 1.952 Meter hohen – wie könnte es anders sein – Olympos. Dort liegt meist von Ende Dezember bis März Schnee und seit 1934 betreibt der Cyprus Ski Club hier Skisport. Britische Soldaten halfen 1968, einen mobilen Lift zu errichten, bald gefolgt vom ersten fest installierten Schlepplift. Heute gibt es die drei Schlepplifte Hermes, Hera und Aphrodite und den Sessellift Zeus. Immerhin haben zypriotische Athleten schon an olympischen Winterspielen teilgenommen, und wo sonst kann man am Vormittag Skifahren und zum Après Ski im Mittelmeer planschen?
Am Gipfel des Olymps steht außerdem eine weiße Kugel, die wie ein überdimensionaler Schneeball aussieht. Darin kreist lautlos das Radar der Briten, mit dem sie über das östliche Mittelmeer wachen. Beim Abstieg stärkten wir uns im Restaurant North Face, dem Stützpunkt des Skiclubs, mit gegrilltem Halloumi, dem Nationalkäse Zyperns. Als wir die Hütte verließen, hatte es zugezogen und abgekühlt. Vom Gipfel erklang bedrohliches Donnergrollen, als hätten wir mit unserer Besteigung Zeus höchstselbst erzürnt.

An den verbliebenen beiden Tage wollten wir den Westen der Insel erkunden. Zunächst radelten wir von der alten Hafenstadt Paphos nach Norden entlang einer eindrucksvollen Küstenlandschaft mit schroff abfallenden Klippen, bevor wir uns im Schweiße unseres Angesichts zu einem Aussichtspunkt mit grandiosem Panorama hinaufschraubten.
Je weiter wir uns bergwärts von der Küste entfernten, desto dunkler dräuten Gewitterwolken über uns. Unweit des höchsten Punktes, bei einem Stausee, begann es bedrohlich zu donnern und bald klatschten die ersten schweren Regentropfen auf uns nieder. Aus Angst, auf der rutschigen Fahrbahn zu Sturz zu kommen, gingen wir die Abfahrt sehr vorsichtig an.
Bald hatten wir das Gewitter hinter uns gelassen und rauschten durch eine herrliche Landschaft aus gelben Weingärten und Zypressen über eine wahrlich göttliche Abfahrt dem Meer entgegen. Im Licht der tief stehenden Sonne strahlte alles vom Regen reingewaschen in den klarsten Farben, und als Krönung spannte die Göttin Iris hinter uns einen prachtvollen Regenbogen über den dunklen Horizont.

Am letzten Tag schließlich starteten wir in Polis, einer Küstenstadt in der Chrysochou Bucht im Nordwesten. Vom Beginn weg ging es stetig und kontinuierlich bergan über drei lange Rampen durch freies Hügelland. Den Weg säumten Zypressen, Olivenhaine und Obstgärten mit Zitronen, Orangen und Feigen, letztere ein köstlicher Kraftspender, herrlich süß und warm von der Sonne.
Bald wurde die Straße kurviger und tauchte in endlose Wälder aus Schwarzkiefern und Pinien ein. Autos wurden immer seltener und die meiste Zeit über waren wir ganz alleine. Je mehr wir an Höhe gewannen, desto frischer wurde es trotz des fast wolkenlosen Himmels, und als wir schließlich vom höchsten Punkt über die kurvige Bergstraße verschwitzt hinabrollten, war uns empfindlich kühl.
Den nun folgenden Streckenabschnitt musste Aphrodite selbst geschaffen haben, so schön war er! Die Straße mäanderte teils abfallend, teils eben durch die bewaldeten Hügel, die sich um uns erstreckten so weit das Auge reichte. Bei all der Pracht mussten wir konzentriert fahren, denn von den felsigen Begrenzungen waren durch Steinschlag Felsbrocken auf die Strasse gefallen. Kleine Steine konnten einem das Vorderrad wegschlagen, größere Brocken den Reifen oder die Felge zerstören.

In einer kurvigen Talenge erreichten wir Stavros tis Psokas, ein Flusstal, in dem eine Berghütte Gelegenheit zur Rast bot. Nun wandte sich die Strasse wieder nach Norden und führte stetig steiler werdend aus dem Wald hinab ins Hügelland.Plötzlich, in einer Kurve, ein lauter Knall, und mein Hinterrad war platt. Nicht einer von Eros’ Pfeilen, bloß einer der Steine auf der Straße hatte den Mantel aufgerissen.
Der Schaden war schnell repariert, den Riss im Mantel deckte ich von innen notdürftig mit einem Geldschein ab. Dann ging es weiter in rasanter Abfahrt hinunter ans Meer, das wir schon von weit oben erblickten. Unten blies uns Aiolos mit kräftigem Atem entlang der Bucht nach Polis zurück, wo wir uns mit einem Sprung ins Reich Poseidons erfrischten, während Helios mit seinem Sonnenwagen hinter dem Horizont verschwand.

• Beste Zeit zum Radfahren auf Zypern sind der Herbst und das Frühjahr, im Sommer ist es zu heiß (vgl. Klimatabelle)
• Zypernbike bietet organisierte Touren und Radverleih an
• Austrian Airlines fliegt Larnaca täglich an, der Radtransport ist unproblematisch

• Touren als GPX files und routingfähige OSM-Karte von Zypern zum Download: 
• Roadmaps 
• Tour 1 | Famagusta: *klick*  
• Tour 2 | Vavatsinia: *klick*  
• Tour 3 | Paphos: *klick*  
• Tour 4 | Stavros tis Psokas: *klick*