Auf Achse: "Veneto Trail - Take two"

Nach meiner letzten Teilnahme am Veneto Trail im Jahr 2021 war es für mich eigentlich sonnenklar, es bei einer einmaligen Erfahrung zu belassen. Die strapaziösen 460 Kilometer über Stock und Stein, die verzweifelte Übernachtung im Strohhaufen neben der Straße, die endlose Erschöpfung - all diese Erlebnisse, jedes für sich alleine schon unangenehm genug, waren in Kombination höchst entbehrlich.

Wie es also genau zur Teilnahme am Veneto Trail 2022 kam, kann ich rational nicht wirklich erklären - war es einsetzende Demenz, die mich dazu veranlasst hatte? Womöglich.

Die Route unterscheidet sich dieses Jahr nur in Details von der letztjährigen, ich kenne also fast alle Schlüsselstellen. Ein großer Vorteil, denn ich weiß, wo ich Kräfte sparen muss, welche Anstiege vor mir liegen und wo es Supermärkte und Bars gibt.
In Italien hat man ein fast permanentes Überangebot an Versorgungsmöglichkeiten. Jedes Cafe entlang des Weges stellt mein Durchhaltevermögen auf die Probe; würde ich an jeder einladenden Bar stehen bleiben, wäre ich 4 Tage unterwegs.

Der Weg führt über herrliche Almlandschaften, vorbei am Lago di Corlo, und schlängelt sich dann weiter 'gen Norden. Die nächsten 80 Kilometer sind größtenteils flach und lassen sich ohne größere Probleme bewältigen, nehmen aber dennoch gut fünf Stunden in Anspruch. Gegen 17 Uhr erreiche ich Agordo, wo ich meine Mittagspause einlege. Pizza, Pasta - Hauptsache Kohlenhydrate und schnell! Der langsam einsetzende Abend stimmt mich zögerlich - 160 Kilometer geschafft, noch knapp 300 vor mir.
Meine gute Streckenkenntnis hat auch einen deutlichen Nachteil, denn ich weiß ganz genau, wo sich das Hotel Orso Grigio in Pescul befindet, und wie praktisch gelegen es ist: kurz vor der anstrengenden Passage von Malga Prendera zur Forcella Ambrizzola. Gegen 21 Uhr erreiche ich besagte Herberge, und während andere gerade ihre Stirnlampen aktivieren, genehmige ich mir eine ausgiebige, heiße Dusche.

In Nevegal wähnt man sich dem Ziel bereits nahe, die Spitze des Berges kann nicht mehr weit sein. Doch der Schein trügt. Hier, am Fuße einer Liftanlage, beginnt erst der zweite Teil des Anstieges.
Fünf weitere Kilometer arbeitet man sich nach oben, Kehre für Kehre, bis man endlich das vermeintliche Ende der Straße erspäht. Doch nur weil die ausgebaute Straße hier endet, bedeutet das nicht, man habe das Ziel erreicht. Hinter jeder Kurve glaubt man den vermeintlichen Visentin zu sehen, nur um stets aufs Neue enttäuscht zu werden: Monte Faverghera (1.611 m), gefolgt vom Col Toront (1.655 m) und Col del Gài (1.745 m), bevor man es schließlich in der Ferne ausmachen kann, das Ziel, den Endgegner: Col Visentin (1.776 m).

Nach über 13 Stunden Fahrzeit habe ich den letzten Berg der Tour bezwungen. Die letzten Lichtstrahlen streicheln mir über die Haut, während die Sonne langsam hinter den Bergen verschwindet. Die Kälte ist sofort spürbar, es gilt, keine Zeit zu verlieren. Für diese Zwecke habe ich immer meine Castelli Idro Jacke dabei, es gibt nichts Besseres mit diesem Packmaß, um bei Abfahrten warm zu bleiben.
Die Abfahrt führt zuerst über eine breite, unbefestigte Straße, überall Geröll. Faustgroße, lose Steine in Kombination mit steil abfallenden Böschungen machen den Downhill zu einem wahren Erlebnis. Wer es hier wirklich wissen will, dem sei vorab ein Aviso bei der Bergrettung empfohlen.
Das kurze, asphaltierte Zwischenstück im Anschluss lädt zum Ballern ein, aber auch hier gilt: Freu dich nicht zu früh. Denn bereits nach wenigen Kehren geht es wieder bergauf zum Col de Poiatte, einem nicht weiter erwähnenswerten Zwischenstopp.
Von dort begibt man sich auf den Europäischen Weitwanderweg E7, oder zumindest einem Teilabschnitt davon. Achtung, der Name verrät es vielleicht bereits, aber der Wanderweg ist nicht unbedingt für Radfahrer ausgelegt. Schon gar nicht für mittel bis schwer bepackte Gravel Bikes in totaler Finsternis, aber das steht auf einer anderen Seite. Meine Empfehlung: kurz Schieben zahlt sich definitiv aus.

Endlich angekommen in Lago, am Lago di Lago, kann ich aufatmen - das Härteste ist geschafft, es ist knapp nach 22 Uhr und vor mir liegen noch 80 Kilometer. Vermeintlich flach, allerdings verstecken sich auch noch rund 700 Höhenmeter irgendwo entlang des Weges. Ich entscheide mich gegen einen letzten Stopp in Cison di Valmarino, obwohl ich derbe Lust darauf gehabt hätte. Aber mein Körper hat bereits den Energiesparmodus aktiviert. Ich weiß, dass weitere Pausen daran nichts mehr ändern werden. Es gilt, die Schäfchen ins Trockene zu bringen.
Die Route schlängelt sich durch vermutlich - ob der Dunkelheit schwer zu sagen - malerische Landstriche, vorbei an den weltbekannten Weingärten von Valdobbiadene und der Festung von Asolo, die Stadt bekannt als "Perle von Treviso”.
Aktiv wahrnehmen kann ich all das nicht mehr wirklich, ich fokussiere mich darauf, nicht vom Rad zu fallen. Meine Beine werden mit jedem Tritt schwerer, mein Rücken will nicht mehr, und von Konzentration ist längst nichts mehr zu spüren. Ein rauschartiger Zustand, aber ohne Euphorie und Ausgelassenheit, mehr wie die vermeintlich letzten Sekunden vor dem Tod, in denen das Leben noch einmal vor dem geistigen Auge Revue passiert.

Nach Tageskilometer 243 habe ich Asolo passiert, der diesmal wirklich letzte Anstieg ist geschafft, lediglich 28 Kilometer trennen mich noch von der Ziellinie. Die Landschaft verändert sich rasant, ich finde mich wieder in einem Netz aus Feldwegen und Kleingärten, Linkskurve folgt auf Rechtskurve, ich kann das Ziel förmlich riechen.
Um kurz vor 3 Uhr morgens erreiche ich ziemlich fertig, man könnte sagen: gezeichnet, das Ziel. Ich setze mich in den Liegestuhl und schlafe sofort ein.