cadfan

Ich weiss nicht, wo du die Koni besortgt hast. Die alten für M10 Stahlachse gibt es ab @ 4,-- pro Stück. Die für die M14 Alu Hohlachsen sind allerdings teuer (Achse inkl. Koni und Dichtungen € 38.-- Ersatzkugellager z.B. für DT-Swiss kommen pro Achse allerdings auch auf ca. € 44.-- Bei Industrielagern ist das entsprechende Werkzeug dazu zurechnen, was du bei Shinao nicht brauchst. Ich will da keine Lanze für Shimano brechen, aber geschenkt sind die Industrielager bei Weitem auch nicht.

Wenn man - so wie ich - auch kontrollieren will, ob genug Fett in den Lagern ist, dann muß man den linken Konus so weit heraus drehen, dass die Lagerschale und die Kugeln sichtbar sind. Und dann ist Platz genug, dass die Kugeln heraus fallen - wenn sie eben NICHT im Fett kleben bleiben. Will ich nur den Konus nachstell, dann ist es richtig - dann können keine Kugeln heraus fallen. Nach mehr als 15 Jahren Erfahrung mit Konuslagern gebe ich bei jeder Kontrolle (alle 1-2 Jahre) gleich Fett in die Lager. Ist das Fett durch Abrieb schwarz, nehme ich überhaupt das Lager auseinander, entferne das alte Fett und gebe neues. Hoppala: Das hätte die direkte Antwort auf ekos1 werden sollen ...

Habe mir ein Hinterrad mit Shimano FH-T780 Nabe zugelegt und es ist immer noch das gleiche Elend wie vor 10 Jahren: Der Konus ist so eingestellt, dass die Achse ohne Schnellspanner ohne Spiel weich läuft. Sobald man das Laufrad einspannt und den Schnellspanner anzieht, bleibt das Rad fast stehen, weil sich natürlich die Achse durch den Druck des Schnellspanners staucht (= verkürzt) und damit die Koni zu streng eingestellt sind.. Also habe ich - wie bei den Vorgängern FH-M760, M770 - den Konus neu eingestellt - mit dem Lagerspiel welches durch den Schnellspanner wieder behoben wird. Bei der Gelegenheit sind mir die Lagerkugeln bei dieser nagelneuen Nabe entgegen gefallen. Also: nach wie vor ist ab Werk zu wenig Fett in den Lagern - daher Lager nachfetten. Diese Prozedur habe ich schon vor mehr als 10 Jahren bei den FH-M760 gemacht. Die laufen heute noch perfekt (15.000 km +). Bei den neuen Naben mit Alu-Hohlachse ist das Problem noch heftiger, weil sich das Alu wie Butter staucht. Kein Wunder, dass es in diversen Foren vor Beschwerden nur so wimmelt. Fazit: Shimano Naben mit Konus immer einmal neu einstellen und fetten, dann ist Ruhe und dann laufen die Dinger tatsächlich ewig. (ich nehme an, das trifft auch auf Disk-Naben von Shimano mit Konuslagern zu).

Hallo, Fahre seit Jahren die Conti Supersonic (26") ohne Probleme. Bin nur 60kg schwer und fahre nur Forstautobahn. Habe jetzt Maxxis Flyweight (auch so 95 Gramm Dinger) eingebaut und habe auf 3 verschiedenen Rädern (mit Maxxis Flyweight 330 und Michelin Wildgripper Race) binnen 3 Wochen 3 "schleichende" Patschen (= Luftverlust erst am nächsten Tag entdeckt). Von Dorn oder Nagel war nix zu finden. Die Löcher waren so winzige, dass ich sie erst im Wasserbad entdecken konnte. Sind die Maxxis Schläuche so ein Schrott oder hatte ich nur Pech oder eine schlechte Charge erwischt ??? Ich habe mir leider eine Vorrat von diesen Maxxis angelegt. Jetzt ist die Frage, ob ich den Vorrat verkübeln soll und auf Conti zurück steigen oder sogar auf 120 Gramm Schläuche umsteigen. Bitte um Nachricht, ob da wer entsprechende Erfahrungen hat. Danke! cadfan

Gerüchteweise soll die alte Bahntrasse nicht nur bis Cortina als Radweg ausgebaut sein, sondern bis mindestens Pieve di Cadore oder sogar Longarone. Weiss da wer was. Danke!

hat eine beachtliche Auswahl - und mit montagefertiger Vorbereitung (Fräsarbeiten).

und zwar ein Cannondale Bad Boy Ultra mit seidenweich ansprechender Fatty (Luftfedergabel). Kostenpunkt: ca. €1700,-- Da hast alle Fliegen mit einer Klappe: Crossrad, bei Bedarf MTB-"light" (mit 26" Laufradsatz) und eine Optik die KTM um Längen schlägt. http://de.cannondale.com/bikes/09/ce/model-9BS.html zu haben bei: http://www.ciclopia.at (Wien)

Das hilft schon weiter.

Bis vor ca. 3 Jahren gab es die noch an jeder Ecke - jetzt renn ich mir die Fersen ab ! Ich habe auf allen Rädern der Familie (5 Stück) Cateye Adapter drauf (und Computer). Jetzt is mir nach 10 Jahren (!!!) ein AT-100 verstorben, brauch daher einen Cateye Endura 8 oder Mity 8 - die würden exact auf die Adapter passen. Nehme so ein Ding auch gebraucht. Danke! für die Tips. P.S: Ich weiss, deutsche Versender haben so was, ich hab aber keine Lust, für einen € 16,-- Tacho 10 Euro Versand zu zahlen.

mit Disks wär´s egal - aber auch nur, wenn Rahmen und Gabel Diskaufnahme haben (seh ich nicht so genau). Aber mit einem neuen Trekking LRS (28" oder 622 Etro) z.B. da: http://bike-components.de bist mit € 150.-- dabei. Wenn das definitiv ein Cross-Rahmen ist.

Wegen der Kosten: Ich fahre zu 95% am mittleren Kettenblatt, daher sind die anderen wie neu. Wegen Lager: mit meinen 60 kg und Spatzenwadeln habe ich noch nie ein Innenlager auch nur ansatzweise verschlissen geschweige denn zerstört. Also zahlt sich Kettenblattwechsel schon aus.

Weil ja das Stahl-Komposite Kettenblatt (32er) der neuen XT-HTII-2008 (FC-M770) wesentlich haltbarer sein soll, überlege ich ein solches auf eine XT-HTII-2006 (FC-M760) zu schrauben. Vom Lochkreis sollte es ja passen, Frage ist, ob von der Dicke und Distanz zur 44er und 22er das auch passen würde ???

Danke ! Das hilft entscheidend !

Hallo, Vielleicht mache ich da was grundfalsch, aber bei einer Alfine 8-Gang Nabe das HR ausbauen ist ein Graus. Für das Aushängen des Schaltseils - und speziell dann wieder einhängen habe ich locker jeweils 10 Minuten gebraucht. Wenn ich mir das in freier Wildbahn vorstelle - nein danke, da bleibe ich beim klassischen Ritzelantrieb, da ist das Hinterrad mit 2 Griffen raus (und wieder drin).

Wenn du sie los werden willst, ich hätte Interesse ! Modell ? Farbe ? Baujahr ? Kontakt: 0664/611 37 26 Im übrigen bin ich auch der Ansicht, die Headshok NICHT gegen eine normale zu tauschen !!!

Tausche nur die Kurbel von XT 44-32-22 auf eine neue XT HTII 48-36-26. Kosten im Internet zwischen € 130,-- und € 150,-- (bikestore) Werfer neu einstellen (auf 48er Umfang), Slicks drauf - fertig (und kannst locker MTBen auch damit) Und wenn du dir Laufrad- und Reifentausch sparen willst: Maxxis Flyweigt 330 Semislick - geht für Fostweg auch noch.

Wenn unbedingt Slick: Maxxis Xenith oder Maxxis Detonator (mit winzigem Negativprofil). ABER, andere Variante: Maxxis Flyweigt 330 (1.9 Zoll), Semislick, rollt fast so gut wie Slick und wenn auf der Strasse Sand oder Schotter liegt, hält er auch noch (mit Slicks sollen da schon manche mit ordentlichem Schotterausschlag nach Hause gekommen sein). Mit 330 g geht das Ding übrigends ab wie eine Rakete (Beschleunigung). Ich habe den seit einem Jahr - sogar mit Supersonic-Schlauch - und noch immer keinen Patschen (habe allerdings nur 60 Kg ohne Rad).

An der Gabel kann´s nicht liegen, ist eine Cannondale F500/2005 Furio-X Rahmen mit Super Fatty 80 DL (viel steifer gehts nicht!). Aber vielen Dank für die Tips. Das mit der Belag-Feder habe ich noch nicht versucht - scheint mir logisch. LG cadfan

Hallo, Die Vorgeschichte: Bin eigentlich ein eingeschworener V-brake fan. Wegen der allgemeinen Begeisterung für Disks habe ich mir - nur zwecks Test - einen Kombi-LRS (V und Disk) und eine AVID BB/ mech. Disk nur für vorne gekauft (ist schon mehr als ein halbes Jahr her, mechanisch deshalb, weil ich die Hebelei am Lenker nicht tauschen wollte und will - schaut dann so komisch asymetrisch aus und weil ich nur 60kg schwer bin). Am Anfang war die Bremswirkung schlechter als die mit Avid SD7 V. Dann haben sich die Beläge eingefahren, O.K. Dann begann das Leiden: vollkommen unvermittelt, in nicht reproduzierbaren Intervallen (alle 100m, dann 10km nix, dann wieder alle 50m) wurscht ob bergab oder flach oder bergauf beginnt die Scheibe für einige Umdrehungen zu "klingeln", also kein schleifendes Geräusch, sondern eher so, als würde man die Scheibe kurz mit einem Gegenstand wie eine Glocke zum Schwingen bringen. Weil die Avid ja auf beiden Seiten so herrlich zum einstellen geht, habe ich dann endlos mit verschiedensten Einstellungen herumgesch... en. Ohne Erfolg. Die Nabe getestet - kein Spiel (ist eine alte Hügi), Schnellspanner einmal fester, einmal lockerer. Alles ohne Erfolg. Da ich grundsätzlich jedes Nebengräusch am Rad hasse wie die Pest, sind jetzt wieder die V-brakes drauf. Wie aus vielen Beiträgen ersichtlich, gehören "Nebengeräusche" bei Disks scheinbar zum "guten Ton". Trotzdem würde mich interessieren, ob und wie andere dieses Problem lösen. Meine Tochter meint nämlich, ich sollte die Disk wieder zwecks cooler Optik montieren.

1) bei Querfeldein verbietet m.m. das Reglement ein MTB 2) Bei RR: schmale 28" und Unterlenkerhaltung bringen was ab ca. 25-30 kmh. Welcher "Normalverbraucher" fährt jenseits 30 kmh Schnitt ? Noch was: Die Auswahl von stabilen und leichten Naben und Felgen mit/ohne Disk und zugehörigen Reifen (von 310g bis ..... zeig mir einer 622-xx Reifen mit vernünftigem Gewicht - ausgenommen Furious Fred, gleiches gilt für Schläuche). P.S: Auf meiner Trainigstrecke beträgt der Unterschied zwischen RR und MTB mit Slicks ganze 1 kmh (RR: zwischen 27-29kmh; MTB 26-28kmh) Rennrad - also Unterlenker, nicht Crossbike mit geradem Lenker.

Leichtes Hardtail mit V-Brakes, Mavic Cross Ride LRS und Maxxis Flyweigt 330 oder Maxxis Xenith 1.5 So ein Ding ist: 1. auf Asphalt mindestens so schnell wie ein Crosser 2. auf Waldwegen um Häuser besser als ein Crosser 3. auf beiden wesentlich komfortabler 4. Auswahl und an LRS, Reifen ist bei 26" wesentlich grösser und billiger Mögliche Modelle gibts Unmengen: Cube, Stevens, KTM Einige Kollegen, die sich durch den Crosser-Boom eines kauften, haben ihre Meinung geändert, nachdem sie mit einem wie oben beschriebenen Hardtail gefahren sind..

Genau dieses Problem hatte ich auch schon 2 x. Einmal mit einer LX-Schaltung: alle Versuche, die Kette auf das kleinste Ritzel zu schalten brachten nix. Dann habe ich ein NEUES XT-Schaltwerk verbaut - hat auch nix gebracht. Erst als ich die Shifter (Rapidfire) getauscht habe, hat auch das alte LX wieder funktioniert. Scheinbar waren meine alten LX-Shifter ausgeleiert. Später habe ich erfahren, dass manchmal das Fett in den Shiftern mit der Zeit zu zäh wird und dann die kleineren Ritzel - wegen der geringeren Federspannung des Schaltwerks - schlecht zu schalten sind. Abhilfe wäre auch, die Shifter mit WD40 (oder ähnlichem) zu behandeln, damit das Fett wieder weicher wird. Das bei meinen RR 105er STI´s geholfen.

Von den "Beilagscheiberln" halt ich auch nix. Das Zeig ist sicher nicht so masshaltig wie die shims. Auf die 9 Euro kommts auch nimmer an. Ich habe vor, mir eine DT-Onyx VR-Nabe zuzulegen weil mir die 6-Loch XT schon a bissl schwer vorkommt (mehr als ein viertel Kilo). Ich denke, gegen eine Onyx ist nicht viel einzuwenden, oder ?

Hallo, Habe vor, mir einen 2. Disk-LRS zuzulegen. Beim Wechsel sollte das aber nicht in unnötige Schrauberei und Neueinstellung Bremssattel ausarten. Ich weiss, es gibt diese 0,2 mm Syntace 6-Loch Plättchen. Funktioniert das mit diesen Dingern tatsächlich so, dass man nix herumfummeln muss ??? Voraussetzung ist sicher eine idente Bremsscheibe (in meinem Fall 185 Avid Cleansweep). Weitere Frage: kann man diese 0,2 Plätchen auch bei den Adaptern Centerlock auf IS 6-Loch verwenden ??? Danke!

Wenn man die Beschreibung ganz genau befolgt, hüpft nix weil: Das Kettenschloss kann man falsch einbauen, mit dem "Buckl" an der Innenseite (= Ritzelseite), dann reitet der "Buckel" bei 11er und 12er Ritzel auf den Ritzelspacer auf. Bei meiner ersten Monatge habe ich auch geglaubt, das Schloss ist selbsterklärend, auch mit dem Effekt, dass die Kette am 11er und 12er nicht richtig funktionierte. Habe dann endlos an der Schaltung herumgedoktert bis ich dann die Monatgeanleitung genau gelesen habe.