Kay2

So nach längerer Abwesenheit komme ich mit neuen Erkenntnissen zurück. Der Fehler scheint tatsächlich in den je nach Abstufung unterschiedlichen Bauformen der 1050er Kassette zu liegen. Ich habe meine beiden Kassetten mit 11-36 und 12-36 Abstufung verglichen und dabei festgestellt, dass der Spider mit den großen Ritzeln einmal aus 3 und einmal aus 4 Ritzeln besteht. je nach dem sind dann für das nächste Ritzel 1 oder 2 Spacer notwendig. die beiden kleinsten Ritzel sich ebenfalls unterscheiden und daher rührt auch der Fehler bei mir. Die beiden Ritzel der 12er Kassette haben unterschiedliche Bauhöhen bzw. Versenkungen. Bei der 12er Variante bleibt für das kleinste Ritzel eben kaum noch "Fleisch" zum Greifen übrig. Was das soll ist mir ein Rätsel und dies scheint auch recht unbekannt zu sein. Ich werde mal sehen, ob ich bei SRAM Informationen bekomme. Ich habe das Ritzel nun einfach mal montiert und meide einfach den größten Gang. Hier das Bild zur Veranschaulichung:

okay cool danke soweit. für mich sieht es aber so aus, als habe das letztes ritzel kaum fleisch zum die rotation übertragen zu können. was mir eingefallen ist: möglicherweise ist bereits ein spacer auf dem freilauf montiert - daher kommt die kassette überhaupt so weit nach "außen" den spacer benötige ich ja aber auf jeden fall oder!?

Servus, ich habe einen DT Swiss XM 1501 Laufradsatz mit einem 11fach Freilauf (nicht XD). Ich wollte nun eine 0815 10Fach Kassette drauf machen: eine PG1050, wie ich sie bereits auf meinem anderen Laufradsatz habe. Beim Montieren bin ich nun arg ins Grübeln gekommen, da die Montage der Spacer verwirrend ist und das Ergebnis auch nicht zufriedenstellend ist. Man beachte folgende Bilder: Meiner Meinung nach sitzt das letzte Ritzel zu weit außen. Es wird kaum noch vom Freilauf gehalten. Ein sauberer Kraftschluss ist hier meiner Meinung nach nicht mehr gewährleistet. Außerdem hörte ich, dass beim Verbauen von 10er Kassetten auf 11er Freiläufen sogar noch ein Spacer verbaut werden müsse, um die schmalere 10er Kassette auszugleichen. Doch bei mir ist ja sogar das Gegenteil der Fall!? Folgender Link zeigt den Aufbau der Kassette. Leider führt dieser zu weiteren Fragen, die auch die beiden Forummitgliedern (siehe Beiträge unter dem Bild) zu haben scheinen: Es werden u.U. zwei Spacer benötigt, um das 4. Ritzel überhaupt auf Distanz zum 3. Ritzel zu bekommen. Genau so war es bei mir. Alle Spacer sind gleich dick. Offensichtlich müssen aber zwischen Kranz und ersten freien Ritzel (4) zwei dieser Spacer verwendet werden. Das alleine ist doch schon äußerst dubios.

jop stimme ich eigentlich zu. naja werde es sehen..

So bin nochmal am Start - mit interessanten Neuigkeiten. Es ist vermutlich die Kälte! Alle Auseinandersetzungen mit der Bremsanlage fanden bei niederen Temperaturen (auch im Keller ists recht frisch) statt. Es scheint als bestünde das Problem in der bei Kälte zu schwachen Elastizät der Bremskolbendichtungen im Bremssattel. Denn durch diese wird der Rücklauf der Bremskolben in die Ausgangsposition bewerkstelligt. Ist dieser Vorgang zu träge, so zieht die Bremse das "fehlende" Öl aus dem AGB nach. Das erklärt den härter werdenden Druckpunkt! Außerdem ist auch klar warum der Druckpunkt wieder zurückwandert wenn man die Bremse nicht betätigt: Die Bremskolben sind irgendwann wieder in der Ausgangsposition und drücken dabei das Öl wieder zurück in den AGB. Bei nem Trockenlauf im Zimmer, scheint der Druckpunkt stabil und die Beläge stellen sofort nach - nicht wie vorhin mit Verzug. Eventuell hilft auch Öl mit niedriger Viskosität? Es wäre ja schön, wenn sich das in der Praxis als das tatsächliche Problem herausstellte. Danke an alle, die eifrig mitgesucht haben

-> wieso sollte das etwas bringen? so wie ich das verstehe, würde das die durchfluss geschwindigkeit vom agb zum system hin erhöhen - aber das problem liegt doch laut deiner (super) theorie beim trägen elastischen (zurück-)verformen der dichtungen am sattel?

Es geht in dem Thread aber nicht ums Entüften. Also was soll das hier nun? @Sparki: Nein - in meinem Fall eben nicht. Hättest du alles gelesen wüsstest du auch worüber hier diskutiert wird..

warum geht dann der "aufgepumpte" druckpunkt wieder verloren?

danke für die rege teilnahme. ich kenne den IBC thread bereits. leider bin ich nun etwas verwirrt. ich versuche noch einmal ordnung hinein zu bekommen. punkt 1: Membran die besagte dichtung, die eigentliuch eine membran ist bei steigendem druck undicht. das ist bei diesen bremshebeln so. bei magura bremsen hatte ich das problem aber nicht. aufgefallen war dies, als ich versuchte von unten her druck aufs system zu geben, wobei oben bereits verschlossen wurde. da rann das öl nur so raus. meiner meinung nach sollte das nicht sein - aber gut. allerdings ists ja auch so, dass bremsgriffe scheinbar auch ölen, nachdem sie ordnungsgemäß(bis zur entlüftungsschraube?)befüllt wurde. ich glaube nicht, dass dies nur noch "restbestände" an öl sind, die nicht direkt aus dem system kommen. punkt 2: druckpunkt mir ist immernoch unklar wieso der durckpunkt mit dem agb verknüpft sein soll. alleridngs ist mir auch unklar wie genau die belagsnachstellung funktioniert. ein ganz abgeschlossenes system zwischen geberkolben und sattel kann es ja also nicht sein - sonst gäbe es keine solche nachstellung. wann/wie wird öl aus dem agb nachgezogen? würde es etwas bringen die druckpunkt geschichte mal bei geöffnetem agb deckel zu untersuchen? natürlich bei gefülltem behälter ;-) punkt 3: kälte das werde ich testen! auch wenn ich keine ahnung hab warum genau das ein problem sein soll..

Okay danke mal soweit.. Leider ist der AGB genau das Problem bei den Shimano Bremsen, die diese Art von Membranen verbaut haben. Diese sind nämlich leider nicht wirklich dicht. Ich habe von unten her soviel Öl hochgedrückt bis das Öl bei den Gewindegängen der Entlüftungsschraube steht. Also rand voll. Leider siffen nun eben auch die Dichtungen - welches ein bekanntes Verhalten bei diesen Griffen ist. Nun weiß ich eben nicht mehr weiter.

Hi, ich habe ein seltsames Problem mit dem Druckpunkt bei der Bremse: Der Druckpunkt wandert deutlich (~1cm) vom Griff weg. Beim ersten Ziehen des Hebels ist der Weg bis zum Druckpunkt duetlich länger - auch der Druckpunkt an sich ist nicht so sauber wie "später". Wenn man den Hebel nun 1-2 mal durchdrückt, wird der Hebelweg deutlich kleiner und der Druckpunkt ist nun sehr weit "vorne". Dieses Verhalten ist inakzeptabel. Leider habe ich keine logische Erklärung dafür. Erstens sind die Bremsen ordentlich entlüftet worden. Und zweitens erklärte Luft im System auch nicht das beschriebene "Aufpumpen" und den dann sauberen Druckpunkt!? Hat irgendjemand ne Vermutung was da sein könnte? lg Kay

okay vielen dank! einbauhöhe ist für meinen rahmen noch freigegeben. aber es klingt doch nach dem, was ich bereits vermutet habe.. mit der marzocchi bin ich sehr zufrieden! hatte mir nur gedacht, die boxxer sei auf eher downhill-lastigen strecken deutlich übelergen.. wenn das aber nicht mal so ist, dann sehe ich auch keinen grund zu tauschen!

Hi allerseits, ich könnte durch einen Tauschhandel auf die Boxxer umrüsten. Mein Bike ist ein UFO ST in L. Ich fahre damit hauptsächlich im BikePark. Ich frage mich inwiefern sich das Fahrverhalten dadurch änderte und auf was man ggf achten sollte. Rein optishc gibt es eigentlich nichts besseres als eine 66er am Ufo...

naja schau mal...

okay danke.. ich meinte aber viel mehr die farbauswahl die es insgesamt gab...?

Hi Leute, ich hoffe mir kann jemand sagen welche Farben es tatsächlich gab und/oder gibt! Auf einigen Bildern sehen die hellgrau aus auf anderen viel dunkler. Dann natürlich noch normales schwarz. Täuscht das oder gab es tatsächlich zwei Grautöne? Ich hätte nämlich gerne ein dunkles! :f:

Moin Ich habe mir den Umbaukit auf 20 / 12 mm Steckachse gekauft. Vorweg sei gesagt: Der Preis ist eine Unverschämtheit!! Für die 5 kleinen Aluteile 90 Euro zu verlangen... Nun zu meinem Problem: Es scheint als müsse ich beim HR tatsächlich auch die Achse tauschen - jedenfalls liegt im Umbaukit eine drin.. Doc sei Dank: http://www.dtswiss.com/getdoc/c6165bd7-b9d4-4955-8c58-4f07273c8d92/Datasheet.aspx Bis zu Seite 20 bin vorgedrungen. Leider brauche ich nun wohl doch Spezialwerkzeug um die Achse zu demontieren! Ich frage mich nur inwiefern dieser Gewindering das Ausschlagen der Achse verhindert. Vielleicht kann man die Achse ja doch rausdrücken...?

Hi Leute, nachdem ich mich nun für ne 180er Totem Coil entschieden hab würde ich gerne eure Meinung zu einem passenden Dämpfer haben..Einsatz wird hauptsächlich Trails und nur gelegentlich bike park sein.. Am liebsten wäre mir ein Air Dämpfer wegen des Gewichtes..Dachte z.b an einen Vivid Air? Allerdings spielt auch die Kohle ne Rolle. Es gibt z.b den Fox Van (allerdings halt als Coil) recht günstig.. Was meinte ihr? Die folgenden 3 Links sollten alle relevanten Informationen enthalten. http://nicolai.net/files/ufo_st_09.pdf https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AgG7KtevE7r8dGRwVUtZQ25DNnNDTUJOVDlQSUl6cWc&hl=de&single=true&gid=4&output=html https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AgG7KtevE7r8dGRwVUtZQ25DNnNDTUJOVDlQSUl6cWc&hl=de&single=true&gid=6&output=html

hello again =) für mich kommen jetzt eigentlich nur noch zwei modelle in frage: RS Totem Coil 2010 Marzocchi 66 RC3 EVO ( Ti ) 2011 hatte bisher ne All Mountain I von 2006, mit der ich absolut zufrieden bin! hab aber gehört, marzocchi sei nicht mehr das wahre - wie siehts mit den 66er von 2011 aus?

also taugt die 2 Step Air Version der Totem eher nicht so? habe noch die Marzocchi 66 RCV modell 2011 für 479 gefunden.. und ne Marzocchi 66 RC3 QR20 Modell 2010 Mountain Bike Fork 1.5 180mm für ca 400

es gibt ja auch tapered gabeln..

vielen Dank für die Antworten! in der Tat fährt meine Kollege auch die Totem Coil mit Spanngurt=) Sieht sehr robst aus! Er sagt, von der Air Version habe er nur schlechtes gehört.. Noch ne andere Frage: Der Rahmen hätte ne 1.5er Aufnahme. Könnte man da auch ne tapered Gabel einbauen?Unten normal oben reduziert!?

tag! sie sollte außerdem uphill fähig sein, also absenkbar sein! was gibt es da? bisher habe ich folgene objekte gesehen: Rock Shox TOTEM 2-Step Air 2010 die gibts neu sogar für 450€, was gerade noch akzeptabel wäre.. Lyrik Gabeln gibts glaub auch mit 170/180mm ? Fox? Würde auch gebrauchte nehmen-geht ja kaum anders bei den Preisen..

okay danke! werde das mal überprüfen lassen! wegen des verschleiß - wie kann man das feststellen? sieht man da nichts auf den bildern? und das mit der nabe weiß wohl auch keiner so direkt?

leider steht auf meinem schaltauge auch nur eine einfache "1" drauf